離開壺口瀑布景區已是下午六點多，我們需要驅車趕赴延安住宿，那里是距壺口最近的一座城市。據地圖顯示，壺口有一條省道直通延安，這比高速公路近了許多。但天色即將暗下，省道上路況難免復雜，再三權衡下，我們還是決定沿青蘭高速原路返回至延西高速往延安進發。
回程的路段難免令人乏味，我們只好把青蘭高速宜川段的景致又看了一遍，還在中途服務區吃了晚餐。這個服務區比較簡陋，晚餐也只能因地適宜地簡單一點。畢竟是四處青山環繞的地方，能吃上口熱乎飯菜我們都很滿足了。
好在青蘭高速是一如既往的寬闊通暢，我們很快轉入了延西高速去往延安的方向。延西高速上大段大段的區間測速讓車速慢了下來，慢到我和白菜打開車窗都感受不到太大的風噪，正好悠然地欣賞起窗外的景色。至于玉米，則早已在后座上呼呼大睡起來，吃飽后就犯困是他從小給自己培養的習慣，更何況這還是在平穩的車廂里。
車窗外依舊是連綿的青山，不同的是路邊鄉村出現的頻率高了起來。隨著生活條件的大幅改善，這里的人們早已舍棄了靠山掘建的土窯洞，搬遷至平坦地勢上修建的平房居住。
他們如今居住的平房依然保留著部分窯洞的特征，最顯著的就是入戶的門洞。要知道，換做是在其他地方，人們極少會大費周章地把門洞修成拱形。一排排的平房規劃的井然有序，讓人一眼望去便知這是一個和諧的村落。院門前經過硬化施工的小路，證明了生活在這里也是極其便利的。
存在即是合理，修建平房自有它的好處。陜北的冬天干燥寒冷，修建帶院子的平房能夠抵御寒風，人們住起來溫暖舒適。也正因于此，這里少有南方農村常見的樓房出現。
沿公路繼續向北，和煦的晚風迎面吹來，空氣中夾雜著淡淡的青草香氣。實在不敢相信，我們此時已經處在黃土高原地區。
得益于政府近年來的不懈努力，防沙治林工作在這里收獲了顯著的成效，原本的黃土坡紛紛披上了綠色的新衣，到處充滿無限的生機。我們只能通過幾處難以種樹的陡峭山崖，來辨認這里當年的模樣。這些山崖光禿禿的，表面的土壤層次分明地由黃轉紅，讓我隱約看到了一絲彩色丘陵的影子。
不知不覺中，暗沉的天色把眼前染得只剩下兩種顏色，淡藍色的是天空，烏黑色的是環繞的群山。公路孤獨地在山谷中蜿蜒前進，不辭辛勞地將我們帶到一陌生的地方，其中最能讓我記得上名字的就是南泥灣。
是的，據迎著車燈閃閃發亮的路牌提示，我們確實經過了當年歌中所唱的南泥灣。這片陜北江南是延安精神的發源地，如今已經被開發為風景名勝區，驕傲地向世人展示勞動人民偉大的力量。
很快我們走到了延西高速的盡頭，借著路燈我們仔細端詳起這座被稱為圣地的城市。說到延安，許多人最先想到的就是規模最大的老革命根據地，我同白菜也是如此。寶塔、棗園、清涼山、安塞腰鼓，九年義務教育讓我們知曉了太多關于它的符號。革命根據地并不意味著貧窮落后，現在的延安已經建設成為陜北的一座現代化城市，在這里投宿歇腳，絕對算是一個明智的選擇。
我們下榻的酒店在延河邊，前臺堆滿了紅棗、核桃、小米之類的當地土產，工作人員也十分貼心的送上一杯下火茶。辦理好入住已經是晚上9點多，一家人剛走進房間，一場大雨就傾盆而下，我趕忙上前關上窗子，我們外出尋覓夜宵的念頭也隨之被澆滅。這雨來得快走得也快，一場難得的清涼是它臨別時的饋贈，比起上午西安城的酷熱，此時的延安無疑是一個絕佳的避暑之地。
翌日清晨，延安又迎來一個風和日麗的天氣，微風拂面送來陣陣涼爽，吹去了三伏天的最后一絲尊嚴。透過房間的窗子向外望去，碧綠的延河畔長滿了長發齊地的垂柳。細嫩的柳枝隨風輕輕搖曳婀娜的身姿，掃去地上些許細長的柳葉，這座小城一切都顯得那樣悠然愜意。
這幾日全家人的睡眠狀況變得相當良好，我們起了個大早，竟絲毫不覺得沒有精神。在酒店工作人員的推薦下，我和白菜決定去嘗試一些當地的特色小吃當做早餐。
大約走了十來分鐘，離酒店不遠的地方就有一家排起長龍的早餐店。這里專門售賣搟面皮，算是延安特有的一種小吃。在夏日的清晨吃一碗爽口的搟面皮在北方確實不算稀奇，但是眼前的面皮則另有乾坤。通體赤黑的膚色造就了延安搟面皮非同一般的口感，一疊香而不辣的辣椒油則賦予了它內在的靈魂。當地人吃搟面皮一定會配上一塊層層酥脆的酥餅，我和白菜也效仿了一番，確實別有一番風味。
吃完早飯，我們便驅車重新踏上旅程。延安城區規模不大，景點大多以紅色革命主題的遺址、紀念館為主，相對比較集中，所以我們沒有在此多逗留一天的打算。
圣地延安紅色之旅的第一站，我們去瞻仰了中共中央西北局舊址。這個地方位于城區內的半山腰上，如今已經被開發為成熟的景區。
走入景區，首先躍入眼簾的是一座青磚白框拱門式的近代風格建筑，房頂上五顏六色的彩旗迎風招展，臺階處的樸素磚墻上雕刻著金色的“中共中央西北局紀念館”字樣。紀念館里的蠟像、照片、畫作、雕塑生動地將革命先烈當年如何在此地運籌帷幄著新中國孕育的進程娓娓道來，展現得比影視作品更加直觀。
除了情景展示以外，紀念館還陳列了許多老革命根據地的歷史物件。常見的有老式的水壺、油燈、背簍、煙袋、火鐮等家用物件，不常見的還有馬鞍、馬鐙、公文包乃至火銃、梭鏢、大刀等特殊物件，逝去的歷史給這些物件包上了厚重的漿色，借由它們向新一代的我們傳遞著艱苦奮斗的精神。
不比自然景觀帶給人的震撼和愉悅，歷史文化參觀總不免引人深思，讓我們的心情久久無法平靜下來。參觀完畢，我和白菜帶著狀況以外的玉米若有所思地走出紀念館，還未啟蒙的孩童自然是難以感受歷史的滄桑。
再往前走，一家人來到了半山腰處的一個平臺上，平臺的外側是石磚砌成的欄桿，靠近山的一側是一排土坯色的窯洞，這里便是西北局舊址了。
這是我們第一次近距離地觀察窯洞。拱形的門洞顯得十分寬敞，門洞的右下方是一扇可供單人進出的木門，左下方則是青磚砌成的窗臺，窗臺高度僅到人腰處，留出了大部分的門洞空間做成窗戶以便窯洞內獲取更多的光線。進門以后就進入了山的內部，屋頂便是大山的軀體，這儼然一座小型的防空洞。那個時代，這里用來躲避炮火的侵擾想必也十分有效，讓人不得不贊嘆先民因地制宜的智慧。
窯洞內空間的大小取決于挖洞的深度，可挖得太深難免光線無法照入，因此這幾口窯洞的面積都十分實用。屋內簡單陳設了一張方桌和幾張條凳，墻上則張貼著革命偉人的掛像和地圖。可歌可泣，先烈們就是在如此簡陋的環境中給中國帶來希望的。
走出舊址時候尚早，意猶未盡的我們決定再去一趟寶塔山。
寶塔山得名于寶塔，是延安成群山之冠，位于不遠處延河邊的城區，延河水在這里與寶塔山交映成趣，構成了城市的封面山水圖片。山頂的寶塔一共九層，始建于唐朝，傳說是為了鎮壓惡龍而修，具有十分悠久的歷史，但真正讓它聲名遠播的還是作為革命圣地的象征。
寶塔山是市民的避暑勝地，走在山林中，我們絲毫感覺不到炎熱，習習涼風還吹去了我們登山的疲憊。作為城區內的至高點，山坡上修建有烽火臺和望寇臺用來瞭望示警，古人的因地制宜又一次展現得淋漓盡致。
山林中，一條長兩百玉米的宋代摩崖石刻群蔚為壯觀。石刻保存得十分完整，最出名的當屬范仲淹題刻的“嘉嶺山”隸書。山頂的寶塔旁邊有一口鑄造于明朝的鐵鐘，據說中共中央在延安時曾敲響鐵鐘來作為防空警報。寶塔歷經千年風霜的侵蝕，哪怕是在當年日軍的狂轟濫炸中也屹立不倒，這不正如當年的革命一樣百折不撓嗎？
下山后，我們決定就此結束本次紅色之旅，即刻離開延安去往銀川。遙遠的路途讓我們不得不盡快啟程，力爭早些抵達目的地。
根據我提前做好的路線研究，如果我們選擇走東線包茂高速的話，將會路過靖邊縣的波浪谷，這個尚未完成商業開發的山谷被年輕人奉為陜西丹霞地貌的朝圣地，此處的紅砂巖經過數萬年風雨的雕刻，已演化出層層波浪的奇觀，曾有多部影視作品在此取景。奈何玉米年紀尚幼，波浪谷又尚未修建平整的步道，原生態的景觀需要我們帶著兒子徒步攀巖，這簡直難如登天，我們不得以只好放棄到此一游的打算，改走路程更近的西線延吳高速。
我們此去銀川，將經由延安吳起和榆林定邊境內進入寧夏。陜北地大物博，僅延安和榆林兩座城市就占去了整個SX省大約四成的面積。各類自然景觀由于人煙稀少在這里得以原生態地保留下來，看來單用“老革命根據地”這個詞來概括陜北地區是有失偏頗的。